Здесь представлены наши краткие ответу по делу и без лишней «воды» на самые популярные вопросы от наших Клиентов. Однако, заметим, что в идеале нужно разбирать каждую поставленную задачу индивидуально, т.к. в работе с деревом важны все нюансы и мелочи. На всякий случай напомним, что «ЛКМ» в ответах – это лакокрасочный материал: краска, лак, пропитка и т.д. Если в этой рубрике Вы не нашли ответ на свой вопрос, то можете задать его здесь, а мы постараемся ответить на него по мере возможности.

P. S. В ответах мы никого не переубеждаем и тем более не учим, а лишь делимся своим опытом и накопленными знаниями. Если Вы хотите поиграть в «диванного эксперта» и поспорить о чём-то с рассказом о том как делал Ваш дед/брат/сват и т.д., то это Вам на «Форум-хуас» к Вашим «коллегам».

Рубрика: вопрос-ответ

Да, есть специальные ЛКМ с УФ-фильтрами, которые максимально защищают дерево от «выгорания», т.е. замедляют процесс посерения и сохраняют естественный цвет. На практике после такой покраски, как правило, «солнечная» (самая «страдающая» от УФ-лучей) сторона фасада начинает «сереть» примерно через 3-5 лет (а без защиты за считанные месяцы), что является отличным результатом для полностью бесцветного лакокрасочного покрытия. Однако, стоит учитывать, что эти ЛКМ отличаются дороговизной в виду наличия специальных компонентов в составе.

Помимо этого, ЛКМ этой серии часто применяют как «жертвенный» финишный слой поверх фасадных цветных ЛКМ, чтобы максимально замедлить «выгорание» пигмента и увеличить срок эксплуатации всего покрытия: это операция добавляет лишних 2-3 года до ремонтных работ по обновлению фасада.
Дерево должно быть чистым, сухим (максимальная эксплуатационная влажность 15-20%) и не мёрзлым. Перед покраской деревянную поверхность необходимо отшлифовать.
Шлифовка дерева перед покраской обязательна, т.к. она напрямую влияет на конечный результат выполненных работ: равномерность и однородность цвета без пятнистости, надёжность и долговечность всего защитного-декоративного покрытия в целом. Обойтись без шлифовки, как правило, можно, но только если Вас не интересует качественный результат.

Шлифовка дерева выполняется, как правило, в 1-3 прохода (количество зависит от состояния самой деревянной поверхности) и начинается с грубого зерна с переходом на более мелкое «финишное». Тут стоит заметить, что «рывки» между зернистостью проходов шлифовки не должны превышать более 40 единиц, т.е., если Вы начали шлифовать дерево зерном Р40, то следующий проход должен быть зерном максимум Р80.

Для фасадной шлифовки дерева рекомендуем финишный абразив с зерном Р80-120, а для интерьерной с зерном Р120-150.

Внимание! Слишком грубое финишное зерно создаст множество дефектов на деревянной поверхности, что приведёт к пятнистости цвета, а также перерасходу ЛКМ. А слишком мелкое финишное зерно, наоборот, может излишне «заполировать» древесину, что помешает необходимому сцеплению ЛКМ с деревянной поверхностью.
В идеале шлифовка дерева должна быть выполнена максимум за 48 часов до нанесения первого (грунтующего) слоя ЛКМ, но на практике будет вполне допустимо, если покраска начнётся хотя бы в течение недели после выполненной шлифовки.

Если у Вас есть качественный распылительный аппарат (краскопульт) и опыт в покраске им деревянных поверхностей, то большинство современных ЛКМ, за исключением разве что масел, отлично подходят под нанесение методом распыления. В противном случае лучше красить дерево правильно подобранной под конкретный тип ЛКМ кистью – это проверенный и самый простой рабочий способ.

Внимание! Низкокачественный краскопульт и отсутствие опыта в покраске дерева методом распыления приводят к плачевному результату: перерасход ЛКМ, пятна и перехлёсты цвета, снижение защитных свойств покрытия и т.д.

Межслойная шлифовка – это механический процесс снятия поднявшегося ворса дерева после нанесения и высыхания слоя ЛКМ. Она выполняется вручную: аккуратно (без повреждения лакокрасочного покрытия) мелким зерном абразива (Р220), т.е. просто «сбивается» полученная шероховатость (ворс) древесины. Благодаря этой процедуре получается идеально гладкая и тактильно приятная окрашенная деревянная поверхность, а также достигается максимально качественное сцепление (адгезия) всех слоёв ЛКМ.

Если покраска дерева выполняется ЛКМ на водной основе, то в идеале проводить межслойную шлифовку после каждого нанесённого слоя (за исключением финишного), т.к. «водники» достаточно сильно поднимают ворс древесины. Однако, на практике будет допустимо, если межслойная шлифовка будет выполнена хотя бы один раз между слоями основного защитно-декоративного покрытия, например: первый слой грунта-антисептика + первый слой краски + межслойная шлифовка + второй (финишный) слой краски.

Для ЛКМ на основе растворителя и масел (как правило, данные ЛКМ совершенно незначительно поднимают ворс дерева): межслойная шлифовка выполняется по необходимости, т.е. нужно оценить появление шероховатости после нанесения и высыхания ЛКМ, и если нужно, то выполнить межслойную шлифовку по тому же принципу, что и у ЛКМ на водной основе.

ЛКМ перед началом покраски необходимо тщательно перемешать в течение 3-5 минут. При этом инструмент, которым совершается перемешивание, должен обязательно касаться дна тары. После перемешивания состав в банке должен стать однородным по цвету и консистенции. Необходимо удостовериться в отсутствии осадка или сгустков на дне и стенках банки. Помимо этого, во время проведения работ ЛКМ нужно периодически перемешивать, чтобы избежать появления осадка.

Внимание! Если докрашивается старая ранее уже открытая банка ЛКМ, то в консистенции продукта могут образоваться «комочки», которые уже никак не перемешиваются, тогда ЛКМ можно процедить перед использованием.
Цветные ЛКМ из одной серии (линейки продукции) от одного производителя, как правило, можно беспрепятственно смешивать между собой для получения новых вариантов цветовых решений. Однако, советуем обязательно сохранять полученные рецептуры смешивания для возможности повторения результата при последующей реставрации покрытия в процессе его эксплуатации.

Колеровка должна выполняться исключительно фирменными (полностью совместимыми) колер-пастами производителя ЛКМ, поэтому самостоятельная колеровка недопустима.

Внимание! При самостоятельной колеровке ЛКМ вся ответственность за конечный результат и возможные риски по порче товара и/или результата выполненных работ ложится исключительно на Ваши плечи.

1. Герметизацию наружных швов и трещин в деревянном бревенчатом доме/бане правильно выполнять только после полной усадки/усушки древесины, т.е. её влажность должна быть меньше 18-20%. Как правило, для стандартного сруба из ОЦБ на это уходит примерно 6-12 месяцев после сборки. Это очень условный срок, т.к. всё зависит от исходной влажности древесины и конкретных погодных условий. Например, зачастую дом из оцилиндрованного бревна, собранный в мае, уже в августе-сентябре готов к герметизации «Тёплый шов». Однако, рекомендуем не полагаться на авось, а сделать контрольный замер влажности дерева.

2. Герметизацию внутренних швов и трещин правильно выполнять только после того, как сруб отапливался не менее 1 года.

ВАЖНО: Эти правила касаются и деревянных строений из бруса естественной влажности. Лишь дома и бани из клеёного или сухого профилированного бруса являются исключениями, т.к. они «сухие» с производственной линии.

P. S. Конечно, можно нанести герметик и на свежепоставленный (сырой) сруб, но, как показывает практика, во время усадки герметик будет выдавливать и закручивать, что отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках и эстетичном виде «тёплого шва».
Наносить герметик лучше всего на сухую и чистую древесину либо на древесину, окрашенную подходящей бесплёночной защитно-декоративной пропиткой (сушим окрашенные стены примерно 1-2 недели перед герметизацией) – именно в этом состоянии достигается наилучшая адгезия (сцепление) герметика с деревом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать ЛКМ и герметик одного производителя, чтобы избежать возможных проблем несовместимости составов. Исходя из нашего опыта оптимальный порядок работ таков: шлифовка + антисептирование-грунтование + финишная покраска бесплёночной защитно-декоративной лазурью-пропиткой в 2 слоя + герметизация швов и трещин. Многообразие цветов и фактур герметика позволяет подобрать его цвет как очень близкий к окрашенным стенам, так и совершенно иной для придания контраста швам.

При герметизации ещё неокрашенных деревянных стен необходимо учитывать несколько нюансов, а именно:

1. Неопытные мастера могут испачкать чистую древесину подтёками от герметика либо его остатками при формировании конечного вида шва, что конечно же они затрут влажной тряпкой и визуально будет «чисто». Однако, при дальнейшем окрашивании таких стен лессирующими ЛКМ на месте этих разводов могут появиться пятна и непрокрасы, т.к. у пор древесины нарушена впитываемость. Чтобы избежать такой неприятности есть три выхода. Первый – нанимать опытных мастеров, которые знают нюансы утепления по технологии «тёплый шов». Второй – шлифовать стены после нанесения герметика, а не до этого. Это позволит зачистить древесину от всех возможных пятен. Третий – сначала загрунтовать древесину, а потом нанести герметик. Как правило, грунтующий состав помогает справиться с пятнами от подтёков герметика, не позволяя им проникнуть в поры древесины. Подходящий Вам вариант решения возможной проблемы с непрокрасами лучше выбрать опытным путём выполнив пробное нанесение составов.

2. Поверхностная окраска герметика возможна спустя примерно 2-7 суток для ЛКМ на водной основе и через 28 суток для ЛКМ на основе растворителя. Следует учитывать, что если планируется лессирующая (структура дерева остаётся видна) покраска, то швы герметика всё равно будут немного отличаться от стен по оттенку, т.к. древесина - пористая поверхность, а сам акриловый герметик – нет. При укрывной (закрашиваем структуру дерева полностью) покраске такого нюанса нет, поэтому цвет краски будет везде одинаковый. Дополнительно стоит отметить важный момент, что в любом случае при лессирующей или укрывной покраске на герметике появится лакокрасочная плёнка (т.к. он не впитывает ЛКМ), которая в отличие от самого герметика не имеет возможности расширяться и сужаться вместе с подвижками строения, поэтому есть вероятность её растрескивания в процессе эксплуатации. Именно по этой причине на наш взгляд при лессирующей покраске ранее ещё неокрашенного, но уже загерметизированного строения практичнее не наносить ЛКМ на сами швы герметика, а аккуратно кистью покрасить только деревянные поверхности (цвет герметика заранее подбирается либо в тон ЛКМ, либо в другой для контрастного выделения швов).

Внимание! Герметик однозначно не следует наносить на промасленную или восковую поверхности, а также на поверхности, покрытые плёнкообразующими составами (например, лаки и краски). В этом случае перед герметизацией рекомендуем либо предварительно тщательно зачищать (механически удалять лакокрасочное покрытие в местах будущего нанесения герметика) и дополнительно грунтовать швы для увеличения адгезии, либо подождать 2-3 года пока ЛКМ не истончится на поверхности древесины. Работы лучше всего выполнять после пробного нанесения, т.е. сначала наносится небольшое количество герметика, затем проверяется сцепление на прочность (пытаемся его оторвать), исходя из полученного результата, принимается решение о дальнейших действиях.
Акриловые герметики «тёплый шов» по своим характеристикам не предназначены для использования в парных и других помещениях с экстремально высокой температурой, но при необходимости они вполне могут применяться в моечных и душевых. Для парных комнат лучше использовать специальный пробковый герметик («жидкая пробка)».

Использование шнура предусмотрено технологией утепления. Шнур необходим для того, чтобы, во-первых, уменьшить расход герметика. Во-вторых, с помощью него герметик создаёт защитную мембрану, соприкасаясь только двумя точками сцепления (если не будет шнура, то герметик будет цепляться и в месте схождения брёвен, а это послужит причиной разрыва «тёплого шва» при малейших подвижках сруба).

Использовать монтажную пену категорически нельзя. Во-первых, пена в швах выглядит крайне не эстетично. Во-вторых, пена не эластична, т.е. при любых подвижках сруба она будет ломаться, а значит, что ни о какой защите речи попросту нет. Помимо этого пена препятствует нормальной усадке сруба и абсорбирует вокруг себя влагу. Срок службы пены всего несколько лет, т.е. спустя достаточно короткий срок придётся переделывать всю работу по герметизации швов.
Перед герметизацией можно аккуратно проконопатить швы – конопатка здесь выступает как утеплитель. После этого необходимо зачистить швы (тщательно удалить все излишки конопатки), т.к. если нанести герметик прямо на волокна утеплителя, то он потеряет адгезию (надёжное сцепление с древесиной), а также свои эластичные свойства (торчащая конопатка выступит в роли армирующего материала, удерживающего герметик).

На скорость высыхания влияют оптимальные температурный и влажностный режимы, которые указаны в инструкциях используемых составов, т.е. должно быть достаточно тепло и сухо. Также на скорость сушки влияет толщина слоя наносимого продукта (рекомендация по ней тоже, как правило, есть в инструкции), т.е. чем «жирнее» слой, тем он дольше будет сохнуть.

Внимание! Для высыхания ЛКМ на основе масел и восков необходим достаточный доступ воздуха к окрашенной поверхности. Поэтому помещение, где проходит покраска, должно хорошо проветриваться в течение всего времени сушки.
В дождь, сразу после или перед дождём – красить/герметизировать дерево категорически нельзя. Влажность воздуха на момент проведения данных работ должна быть ниже 80%. На практике это значит, что перед этими работами после дождя как минимум сутки должна стоять сухая и тёплая погода. А уже нанесённый на деревянную поверхность ЛКМ или герметик необходимо защищать от осадков первые 24 часа.

+5ºС – это минимально допустимая температура для покраски дерева ЛКМ на основе растворителя, а также для нанесения акрилового герметика. Причём речь идёт о минимальных температурах воздуха и самой древесины в течение суток, т.е. до и во время проведения работ, а также во время высыхания составов – столбик термометра ниже опускать не должен в том числе и ночью.

У ЛКМ на основе масел, как правило, в инструкциях тоже пишут минимальную температуру нанесения +5ºС, но на практике наносить масло в таких условиях фактически невозможно (масло «густеет», плохо растягивается и долго высыхает).

Для ЛКМ на водной основе такой температурный минимум будет равен уже +10-15ºС.

Реальный итоговый цвет/оттенок либо степень глянца готового лакокрасочного покрытия во многом зависят от самой окрашиваемой древесины (порода и состояние, качество и метод её шлифовки, и пр.), освещения (время суток для экстерьера), а также от профессионализма рабочих рук (способ нанесения ЛКМ, кол-во и качество слоёв, соблюдение технологии и т.д.). Поэтому рекомендуется прибегать к пробной выкраске на окрашиваемом объекте/изделии для определения практического цвета.

Внимание! Категорически не рекомендуем при выборе цвета ориентироваться исключительно на электронные палитры цветов и пр. фото/картинки, т.к. монитор может в значительной мере нарушать цветопередачу.

Выход смолы – это естественная особенность дерева как натурального природного материала. Поэтому на деревянных фасадах очень часто можно увидеть выступившую застывшую смолу в кристаллизованном виде или в виде подтёков. На сегодняшний день не существует технологий покраски или прочих способов, как полностью исключить выход смолы из древесины в процессе эксплуатации. Максимум, что можно сделать – это выбрать наиболее «удачный» цвет для покраски, на котором пятна смолы не будут слишком контрастно выделяться. Как правило, наиболее активный выход смолы продолжается 2-3 года с момента покраски фасада, а особенно это заметно на южной (солнечной) стене. Если с эстетической точки зрения Вам претит вид смолы на фасаде, то можно произвести её очистку, но только после её полной кристаллизации.

Очистка окрашенной древесины от смолы проходить в несколько этапов:
  1. Застывшую (окаменевшую) смолу нужно удалить механическим путём (например, шпателем).
  2. При необходимости зачищенную поверхность можно обезжирить растворителем.
  3. Следует обновить лакокрасочное покрытие путём локального нанесения одного или двух слоёв ЛКМ ранее использованного для покраски.

 «Работа с нами – гарантия Вашего успеха!»